СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Индия глазами путешественников

Индия - Прогулки по святой земле..

            Дели.Индия - Прогулки по святой земле..

       Итак 6 ноября к вечеру самолет приближается к Дели. Вполне приличный и довольно свежий боинг. Внизу и вверху почти безоблачное небо. Видны дымы, поднимающиеся от земли. Вечереет и город выглядит догорающим блеклым кострищем. Выпуск шасси. Через некоторое время в салоне явно чувствуется запах гари. Запах костра. Возникает подозрение, что на посадке самолет начал подгорать. Но нет, все спокойно, лица  окружающих не демонстрируют ничего. Видимо этот аромат в порядке вещей. В Дели много чего жгут просто..

        Предполагаю жить на Мейн-Базаре. Однако в запланированном отеле Hare Krishna Guest House мест не оказывается, а осмотр остальных близлежащих гостиниц оставляет мало надежды на спокойный сон. Беру такси и еду в тибетскую деревню Мажну Ка Тила. Маршрут заготовил заранее, так как премного наслышан был про беспокойную жизнь на Мейн-Базаре. Тем более, что провести в Дели я планировал только два дня. Останавливаюсь в отеле с аутентичным названием Himalaya house. Мажну Ка Тила место куда более спокойное, чем Мейн Базар – на территории запрещена продажа любого алкоголя, однако тревелеры спокойно курят гашиш по номерам. Впрочем, как и по всей Индии. Номер в отеле оказывается очень хорошим – по крайней мере есть горячая вода, довольно чистая постель и даже кондиционер, который мне и не нужен. Обнаружены даже некие дизайнерские изыски из разряда модернистских, явно оставшиеся с момента последней реконструкции отеля вероятно в 70-х годах XX века.

        Утро возвещает о себе звуками тибетских длинных труб, а также некой проповедью и песнопениями. Вероятно этот поток изливается от одного из двух храмов Мажну Ка Тила. Чувствую умиротворение. Выхожу завтракать: сладкие блинчики и кофе. Шикарно, вкусно и очень быстро. Не похоже на традиционную идийскую трапезу, где естественно весь процесс долог настолько, насколько хватает терпения. Еду в центр – на прогулку в Лоди-парк. До самого вечера хожу среди сооружений XV века. В парке много птиц и обезьян. Однако самые забавные обитатели – бурундуки – прячутся в сложных витиеватых узорах старинной лепнины.

        Перед закатом пешком отправлюсь к Мейн-Базар. Там у меня назначена встреча с тем, кто должен составить компанию в моем паломничестве. Мы встречаемся в кафе у отеля Hare Krishna. Мой будущий спутник с удовольствием уплетает огромный чизкейк из свежего сыра. Он немолод, несколько пафосен и вообще, как выясняется, связан со спецслужбами. Первой мыслью у меня конечно было – «только этого мне и не хватало», однако затем я заметил множество преимуществ от такого сотрудничества в путешествии. По крайней мере человек ни на что не жаловался (скорее это делал я), был всегда пунктуален, не терялся, ну то обстоятельство, что взгляды на жизнь у нас разные – так это даже и хорошо, так как предоставляет определенную свободу – всегда можно пойти туда, куда хочется именно мне да и вообще расстаться в любой момент. В отличие от меня он поселился в известном отеле Vivek. Описывая тамошний сервис сообщил, что не успел заметить в своем номере разве только крыс.

        На следующий день мы посетили святыню Бхаи -  храм Лотоса, являющийся  легендой модернистской архитектуры  и двинулись в свое паломничество, начало которому – тогдашнее еще место силы – город Путтапарти. Надо сказать, что приобретенный билет на поезд не обязательно гарантирует посадку в него. Вероятно такая ситуация происходит из-за того, что продажа билетов не компьютеризирована, точнее существуют две парралельные системы компьютерная и нет, и никто толком не знает сколько всего билетов продано. Забавная ситуация.

На вокзале, точнее на платформе вас записывают в вейтинг-лист и типа там же на платформе, если поезд уже скоро вы ждете. Но всегда есть шанс, что поезд уже заполнен и вам возможно придется ждать снова. Нам повезло  - мы просто дали несколько рупий человеку, который вел эти списки и он, спустя несколько минут ожидания, пригласил нас в поезд. Однако в течение последующих суток, мы действительно были во многом довольны и все время плотно накормлены вегетарианским пряным рисом. Единственное, что вызывало нарекания был нещадный кондиционер, не выключавшийся ни днем, ни ночью. Забавно было наблюдать путешествующих индийцев. Так в одном  нами купе ехала молодая семейная пара. Мужчина - программист из Бангалора. Его жена тоже кто-то там IT.. Молчаливы, понимают друг друга без слов. Показалось, что в их паре как-то проявлять эмоции не принято. Заботятся друг о друге в зависимости от того, кто в это время не спит. Забавно, я даже  позавидовал им по-доброму.

 

       Путтапарти.

      Следующий день. Мы выходим из своего кондиционированного вагона и сразу осознаем разницу – на улице практически пекло. Не мудрено, так как мы сильно переместились на Юг, преодолев примерно полторы тысячи километров. Еще на въезде в город Путтапарти поражают размеры общественных зон и их названия. Аэропорт имени Сатьи Саи Бабы. Стадион имени его же. Центральный госпиталь, центральный музей всех религий, планетарий, университет, автовокзал и пр. пр. – все имени его Святейшества Бхагавана Шри Сатьи Саи. Воспринимается по-началу, как жесткий культ личности. Здания помпезны, с намеками на индийский классицизм естественно. Однако отель, в котором мы остановились действительно был великолепен. Нам достался очень большой люкс с отдельной комнатой для душа, с отдельной ванной и даже с комнатой для медитации. Очень чисто. Наконец чувствую себя почти как дома. К вечеру мы выходим с тем что бы осмотреть центр города, а именно ашрам Бхагавана. Территория занимает несколько десятков гектар. Имеется три или четыре ресторана самообслуживания с разной кухней: европейской, северо-индийской, южно-индийской и может быть еще какой-то.. Есть вполне себе многоэтажный универмаг в котором можно запастись органической пищей, всем аюрведическим а также  ашрамным одеянием. Есть школа и еще какие-то сооружения. Порядок на территории ашрама контролируется службой севадалов, в принципе состоящей из тех, кто жертвует свою энергию на благо ашрама, то есть принимает на себя служение – севу. Севадалы одеты в нечто вроде униформы, на шеях у них разноцветные галстуки на манер пионерских, на головах пилотки. Они следят за тем, что бы не было активных обсуждений чего-либо среди жителей ашрама, что бы не возникало никаких активных групп, соблюдались тишина и покой. Так же севадалы контролируют размещение публики в Саи Кулвант (мандире), храме или месте, где Сатья Саи  дает свой даршан. В целом на территории ашрама возникает ощущение защищенности, некоего мира и покоя. Правда, как в тот же день выяснилось – слегка обманчивое. Дело в том, что заходя в мандир необходимо разуться, оставляя обувь недалеко от входа. Это тысячи тапочек, всяческих шлепок. Свои несильно дорогие шлепки Ecco я оставил  же при входе. Каково же было мое удивление, когда через 2 часа на месте я их не обнаружил. Пришлось босиком двинуться в торговый центр. За пару сотен рупий были приобретены шлепки неизвестного местного производителя, пахнущие кожей и быстро натирающие ноги. Однако на следующий день, после вечернего даршана мне удалось не обнаружить и эту непритязательную обувь в том месте, где она была оставлена. Снова без сапог я отправился на городской базар, где приобрел другую пару шлепок, явно лучше предыдущих. Эту обувь я стал укладывать в мешочек и носить с собой на даршан, дабы избегать в последующем неприятных ситуаций. Вся беда и счастье здесь в том, что в мандир допускаются любые страждущие из самых разных слоев общества, и это тысячи людей. И не смотря на то, что им явно что-то нужно от Вселенной, некое это благословение, некоторые остаются теми людьми, которыми пришли. Но вернемся к Сатье Саи. Первое же его явление произвело на меня впечатление. Уж не знаю, как это работает, но я почувствовал волны энергии. Да и как им там не быть, если тысячи людей обращают все свои молитвы к этому существу. Можно сказать, что благословение касается всех. Внутренне я попросил очистить меня, избавить от пороков, мягко направить. Как оказалось в последствии такой шанс мне был предоставлен в полном объеме. Однако доверие давалось с трудом, не могу сказать что это были невероятные усилия, но все же. В глазах моего спутника я пожалуй прочел некоторую растерянность. Он явно был удивлен и скорее считал происходящее некоторой формой массовой истерии. Впрочем у него, вероятно, и задачи были другие.

        В 5:30 утра я пошел занимать очередь на даршан. Это для того, что бы сидеть поближе к Бхагавану. Однако уже в это время я оказался в очереди примерно трехсотым. Я сел в очередь на вершине холма. Среди тех, кто сидели пониже проводилась жеребьевка, они тянули руки в мешочек, вынимая номерок – это и был их порядковый номер в линии. До меня в этот раз жеребьевка не добралась – но я попал в 5-ую линию, то есть не мог напрямую обращаться к Бабе, прикоснуться к нему, передавать ему что-либо, но мог лицезреть его в полный рост и совсем недалеко от себя. Саи Баба вышел ближе к 8-и. Нет, он скорее выехал в сопровождении охраны, на гольф-мобиле. С трудом и при помощи охраны он выбрался с пассажирского сиденья и встал на возвышении. Он поднял руку и сделал несколько шагов. Севадалы стали собрать письма от страждущих со всего света. У меня не было никакого письма, но я понял, что находиться ближе к святому намного вдохновеннее и интереснее. Лицо Сатьи Саи выражало блаженство. Я закрыл глаза и продолжал видеть его лицо, его всего в лучах света. Концентрация на нем была высока и параллельных образов не возникало. Думаю, это означало, что в данный момент никакие другие объекты в моем сознании активированы не были, что бывает нечасто. Я воспринял такое состояние, как весьма необычное и сомнения мои еще больше рассеялись. Постояв минут двадцать святой снова делал приветственный жест рукой теперь уже в знак прощания и погрузившись в электромобиль торжественно уехал куда-то за сцену. Публика стала собираться на завтрак. Я подумал, что возможно будет интересно пожить в самом ашраме, а не за забором и решил оставить созревание этого  решения до обеда. Завтрак был бесподобен – европейская кухня, овсянка, блинчики, настоящий флан, напиток из цикория видимо. Крайне вкусно и всего за 15 рупий. Весь день провел за изучением ашрамной жизни. Выяснил, что можно остановиться в комнате с еще пятью мужчинами за 50 рупий в день. В течение дня можно гулять по окрестностям, читать книги, петь гимны и бхаджаны. К вечеру я таки решился переехать в ашрам, оставив своего скрытного спутника в одиночестве, чему, как мне показалось, он был тоже рад. Меня подселили к четырем проживающим дядькам. Двое русских, один голландец и австриец. Русские дядьки – телевизионщики: сценарист и продюсер, молодой голландец – программист, бездельник и йогин, а немец был государственным служащим - какой-то там социальный департамент. Очень хорошая компания. Русские уехали сюда специально из Москвы на месяц, другие же живут и Индии почти все время, то в одном ашраме, то в другом. Мне объяснили, что беседы о жизни вне ашрама (бизнесе, проектах и пр.) никчемны и не приняты. Здесь, мол, все заняты созерцанием божественного, личным общением с ним. Телевизионщики гостят у Саи Бабы не первый раз и четко выдерживают лицо. Меня же подмывало поговорить о чем-то земном часто. Скорее всего это из-за необходимости как-то самоутвердиться. Но всем было откровенно все равно, что я там такое несу. Да и уже на следующий день моя словоохотливость сама собой поутихла. Я стал полноправным ашрамным жителем и теперь уже совершал экскурсии за забор, так сказать «в мир». А там, кстати не так уже и плохо, как казалось до этого. Ну скажем, в 21:00 в ашраме просто тушат свет и кто не успел, тот с фонариком ищет свой номер, свою кровать и делать это нужно быстро. На второй вечер такой жизни я встретил время «Ч» в городе, то есть за стеной и обратно, на вход меня уже не пустили из-за сильного опоздания. Что поделаешь – дисциплина. Отправился к своему другу-попутчику в отель, где застал его в компании пары русских, супружеской пары. Они разговаривали, пили  вино, которое в Путтапарти не продается, ну так как просто продажа спиртного запрещена. Посидел немного с ними – смутное чувство, как будто окунулся в неглубокое болотце. Наблюдаю. Решаю ни кого не осуждать, но гордость от совей принадлежности к жителям ашрама, к почти святым, к тем кто непрерывно сопричастен, остается. Забавное ощущение. Меня почти и не расспрашивали о Саи Бабе – сам рассказывал. Видел, что слушают, но похихикивают. Своя гордость у них – хоть сюда и приехали, но на «сказку» не поведемся, так как «нормальные люди» мы. Ну ладно, пусть все будут счастливы со своим эго. Однако мой попутчик предлагает путь продолжить – в следующее святое место – Тируванамалайи. Это место связано с другим известным святым – Шри Рамана Махарши. Я решаю прожить еще один день в ашраме и затем двинуться в путь.    

     

         Тируваннамалай. Тируваннамалай - прогулки по святой Земле

         Итак мы держим путь на Юго-Восток. Первое время до Бангалора едем на рейсовом автобусе. Вполне себе приличный автобус с кондиционером, если бы не пыль пробирающаяся сквозь многочисленные отверстия. Особенно страдает от пыли багаж – мы достаем сумки из багажника совершенно изменившими цвет. Далее берем такси уже до самого Тируваннамалай. Это не дешево да и не близко, но ночевать в Бангалоре не хочется, хотя город вполне приятный – университетский и довольно пафосный. Все как обычно – бутики, рынки, высокие дома, пять миллионов человек или около того. Мы долго едем на такси через почти весь город, однако пробок жутких, таких как в Дели нет, движение вполне регулируемое. В конце концов мы выезжаем на хайвей – дорога на Юго-Восток в Пондичерри, с показательным названием «Road 66». Движение по хайвею по нашим меркам не слишком стремительное – непонятного возраста Абассадор держал почти все время около восьмидесяти, при этом его никто особо не обгонял. Расстояние около 200 километров мы преодолеваем часов этак за пять, всего с парой остановок для заправки и быстрого питания. Наверно все из – за того, что хайвей со временем кончился и половина пути проходила по обыкновенной двухрядной провинциальной дороге, тем не менее гордо носящей  легендарное название. Глубокой ночью мы оказались на пороге гостиницы, расположенной напротив входа в ашрам Рамана Махарши. Ночной портье разместил нас в странном номере –  оконное стекло было частично выбитым и отсутствующую его часть  заменял картон. Вначале я не обратил на это особого внимания, тем более что нам было чем заняться – в номере отсутствовало чистое пастельное белье и вместе с портье мы долго искали ему замену, водя хороводы вокруг стиральной машины в прачечной цокольного этажа. Позже, когда наконец мы улеглись сквозь совершенно негерметичное окно в комнату стали просачиваться насекомые. Я уже спал, когда ощутил, что кто-то вполне себ разгуливает по поверхности моего тела. Включаю свет – длинненькое черненькое существо с крыльями. Кажется ему я кажусь крайне ароматным и вполне себе съедобным. Остаемся спать со светом – насекомые начинают исследовать на вкус тускловатую лампочку накаливания. На следующий день мы неожиданно разделяемся – мой спутник по-утру выбивает себе у администрации одноместный номер с целым окном, заявляя мне позже, что спать со мною в одной кровати он категорически не согласен. Я съезжаю из отеля и нахожу другой в центре города. Вполне себе нормальный отель с горячей водой в номере, с завтраком в почти пустом ресторане с высоченным потолком и темной массивной мебелью. Днем я совершаю вылазку в ашрам, где не обнаруживаю ничего сверхестественного, кроме медленно и скромно, то есть в отсутствие глазеющих, проводящейся огненной пуджи. Посещаю кафе напротив ашрама. Здесь явно сосредоточено европейское население ашрама и ближайших отелей. Энергетика совершенно другая, отличная от Путтапарти. Если там люди преимущественно озабоченные решением каких-то своих проблем, в целом молчаливые или такие загадочно-возвышенные, то здесь явны нотки хипстерских настроений, этакого медленного прожигания жизни. Все это напомнило мне обычные тревелерские стоянки – Мейн Базар, Мажну Ка Тила. Нет никаких ограничений и нет никакой необходимости следовать какому-либо пути, какой-либо дисциплине и ничто не является организующим началом. Обычная атмосфера студенческой мечты – что бы читать только то, что хочется, слушать некое свое особенное, валяться полулежа, потягивать шейк, дымить гашишем, не говорить ни о чем, кроме легких тем. Рассказывать с улыбкой о том, как ты проехал почти весь мир и что делал тот безумный кто-то, кто на пару минут, часов, дней встретился тебе на пути. Лео Дикаприо и «Пляж». Может быть вообще нет никаких проблем? Пойду-ка я завтра в гору. 

         Аруначала, гора, у подножия которой Шри Рамана Махарши прожил около пятидесяти лет. Часть из этого времени (около 16 лет) он провел в пещере на одном из склонов горы. Позднее у подножия горы и был организован его ашрам. Ныне на самой вершине горы, вот уже много лет живет Свами Нараяна или как его называют в городе – просто Баба. Считается, что уж если подниматься в гору, то непременно на даршан к Бабе, который он дает начиная примерно 6 часов утра. Пришлось выйти из гостиницы в 4 с чем-то. Практически в полной темноте я приблизился к горе. Высота Аруначалы до 1000 метров, но подниматься нужно местами по относительно пологим, а иногда и по довольно крутым тропам, что порядком увеличивает время движения. Поскольку гора считается священной, начало подъема выглядит как вполне себе классическая лестница чуть ли не с мраморными ступенями. Своего рода пафосный вход на гору. Однако так будет продолжаться не более пары сотен метров относительно пологого подъема. По лестнице и немного выше я совершаю восхождение еще за светло, а вот подъем выше происходит уже в то время, когда заметен рассвет. Нужно сказать, что в этом пути я не один – периодически нагоняю каких-то людей движущихся в том же направлении. Примерно на половине пути мне попадается пещера. Вероятно это то место, где Рамана Махарши провел 16 лет в одиночестве и молчании. Вокруг пещеры все увито лентами, лежат также цветы – но никого нет – я двигаюсь дальше. Перед самой вершиной троп становится больше, кругом растет довольно высокая трава. Затем заметно холодает – начинается зона облачности. Чувствуется влажность, слегка накрапывает дождик. Еще несколько метров и вот она – синяя палатка Свами Нараяны. Церемония в самом разгаре – все поют бхаджаны. Я присаживаюсь рядом, пытаюсь уловить хотя бы интонацию. Понимаю лишь отдельные санскритские слова, отождествляемые с Шивой и Брахмой. Согласно преданию сама гора символизирует собой Шиву, который будучи всесжигающим пламенем принял вид горы, вняв молитвам других богов о необходимости существования мира. Далее Свами начинает обход палатки, своего рода крестный ход. Он увлекает всех присутствующих за собой. Среди тех, кто пришел к Свами в столь ранний час в основном присутствуют местные жители, т.е. индийцы. Некоторые из них видимо сразу после даршана отправятся на работу – об этом говорит их одеяние – офисные рубашки и брюки. Другие участники даршана – это вероятно преданные ученики Свами. Они угрюмы, худы, завернуты в дхоти, на лицах нанесен пепел. Среди участников я обнаружил также одного европейца. Как оказалось, он приехал из Петербурга. Живет неподалеку в маленьком отеле и завтра собирается ехать в Ауровиль. Не забуду и о других участниках действа  - обезьянах. На некотором расстоянии они сидели по всему периметру места действия. Когда Свами стал раздавать прасад – обезьяны активизировались, при этом некоторые из них стали  пытаться отнимать еду у людей. Напоследок была довольно продолжительная фотосессия с обезьянами и без них.

        Спуск с горы оказался довольно быстрым и занял не больше полутора часов с остановками для фотографирования окрестностей и особенно храмового комплекса Аруначешвары, который предстал во всей своей строгой красе в лучах яркого утреннего солнца. Остаток дня я провел в храме, присутствуя на различных пуджах в честь Шивы и его супруги Парвати. Я был одарен священным пеплом вибхути, различными сладостями и воодушевленный отправился спать.

        Нужно сказать напоследок, что в Тируваннамалай очень насыщенная и аутентичная южно-индийская жизнь. Удалось пронаблюдать за стиркой в городском пруду или скорее бассейне – женщины лупили стираемым по бетонным берегам водоема. Типичная индийская трапеза в центре города – люди едят руками некую смесь из риса с овощами и специями с капустных листьев. Провинциальные кинотеатры пестрят афишами с изображениями красавиц и бравых мачо с пистолетами. Коровы ищут съестное на помойках. Нужно сказать, что по пути в отель вечером пролился быстрый дождь и ноги мои, обутые лишь в шлепанцы, поменяли цвет на совершенно черный до щиколоток. Таковы уж штрихи к жизни внутри великой страны.

 

      Ауровиль. 

      Утром, объединив усилия с питерским путешественником и моим первым компаньоном мы выехали в Ауровиль. Расстояние совсем небольшое, может быть километров 150, однако дорога заняла часа четыре. За несколько километров до побережья воздух стал густым и тяжелым – так чувствуется приближение океана. Да, в континентальной части дышится полегче. Каким-то образом мы почти внезапно оказались в этом городе йогов – кругом равнина, какие-то поля, посадки. Таксист объяснил, что это все принадлежит коммуне – это ее бизнес – земли под застройку и под кое-какие сельхознужды. Ауровиль, как известно, изначально формировался, как проект под эгидой Юнеско – международный эксперимент по построению идеальной жизни на отдельно взятой территории. Управляет гордом - территорией одноименный фонд. Его основателем является Мирра Ришар, она же Мать – сподвижница философа и святого Шри Аробиндо Гхоша. Согласно ее проекту в городе должно было проживать пятьдесят тысяч человек, при этом они образуют собой коммуну, не имеют частной собственности, занимаются только тем, чем пожелают на благо собственного развития либо активно участвуют в развитии города. Пока же число желающих такой жизни не превышает и трех тысяч. Проект стартовал в 1968 году и за это время были выстроены красивые публичные здания, в число которых входит Матримандир, здание – золотой шар, назначение которого – место для медитации. Его эскиз Мать увидела в высших сферах, а архитектурную составляющую помог ей реализовать Роже Анже. Так же на территории города находятся еще несколько шикарных модернистских зданий – это и библиотека, и центр искусств и концертный зал. Все здания несут собой идею мультикультурного пространства и в каком-то смысле напоминают творения знаменитых модернистов Ле Корбюзье и Фрэнка Ллойда Райта. Одним словом в Ауровиле есть на что посмотреть и что почувствовать.Индия - Прогулки по святой земле..

         Сначала я пытаюсь поселиться в прибрежном гест-хаусе, хозяйкой которого является русская женщина, но обнаруживаю рядом более опрятный французский Repos. И не прогадываю, так как французы вкусно готовят и вообще обволакивают ласковыми словами и взглядами. Номер в этом пляжном гест-хаусе представляет собой хижину из пальмовых веток, стоящую на сваях. А вокруг песок, тенистая прибрежная зона зарослей, а главное – шумит океан. Юго-Восточное побережье Индии отличается большей строгостью по отношению к условиям проживания. Скажем волны в Бенгальского залива совсем не маленькие – купаться не то что бы слишком комфортно. Вода при этом кишит какой-то живностью, а может быть местами просто мусором. Однако на меня ни кто из морских обитателей не напал, а отчетливо разглядеть удалось водяную змею и огромную какую-то доисторическую черепаху. Разбалованному более северными пляжами туристу больше хочется конечно спокойного рафинированного моря, прозрачной воды, легкого бриза. Все это вы можете найти скорее в Гоа или в Карнатаке, но не на Востоке. Делаю вылазку в свет. Собственно основное светское мероприятие – посещение Матримандира. И что же – туда не пускают с первого раза – говорят мол нужны какие-то бумаги, разрешения или рекомендации. После некоторых переговоров, уговоров и прочего, англичанин, выдающий пропуска таки дает мне заветную бумажку. Все происходит перед закатом, в вечернем ласковом свете солнца. Это одно из таких хороших условий, так как свет, через отверстие в куполе храма падет точно на кристалл, большой камень, установленный в центре главного зала. Но прежде я поднимаюсь в центральный зал по спиралевидной лестнице. Все убранство внутри здания похоже на какую-то космическую станцию вроде «Соляриса» и т.п. Хотя сравнения тут излишни. Это ни на что не похоже – это нужно ощущать. Главный зал для медитации – стены, пол, потолок белые, на стенах и полу ткань. Все предусмотрено для ограждения от звуков из вне. В зале находятся 8 неполных колонн, которые являются камертонами, создают космические вибрации внутри зала. В центре помещения – на постаменте кристалл, вероятно это горный хрусталь. Когда выключен свет – можно фокусироваться на кристалле, и если солнце достаточно высоко, то на него падает луч света и этот шар красиво светится изнутри. Ощущение от это помещения сюрреалистичное. Мгновенно включается вся сенсорная система, обостряется зрение, слух, осязание. Особенно сенсационны слуховые ощущения – оказывается мы, наше тело и ум, насыщены целым спектром звучаний. Звуки ощущаются настолько громкими, что порой хочется выключить этот проигрыватель. Однако ничего не сделаешь – это внутренняя песня неуемна. Можно лишь  увести внимание от нее, переключившись на созерцание. Для этого в центре комнаты и существует светящийся хрустальный шар. Сессия внутри храма длится около часа. Однако я высиживаю еще две подряд, вплоть до закрытия. Нужно сказать, что к этому времени совсем стемнело и кристалл давно потух, но умиротворение и состояние деятельного покоя усилились. Можно назвать это  ощущение счастьем наверно или близким к нему. Удовлетворение, отсутствие нужды в чем-либо. После Матримандира я однако ощутил себя несколько голодным, но в это время почти все кафе в городе уже закрыты. Я двинулся к своему жилищу – на побережье. Оказалось, что там присутствует какая-то ночная жизнь. Все вкусы будут удовлетворены в какой-то степени.

         Следующий день я провел в исследовании города – частные (но принадлежащие коммуне) постройки странных форм, общественные зоны - великолепные и выверенные. Необыкновенные чистота и комфорт. В кафе-столовой пожилой длинноволосый человек играет на гитаре – он не музыкант нанятый рестораном – просто заел на чай и поиграть. Очень неспешная ленивая жизнь. В другом кафе я познакомился с ауровильцем из числа русских. Просто я услышал русскую речь – разговор по телефону и тут же пристал к соотечественнику. Игорь много лет назад уехал из Петербурга, в начале 90-х. Переводил книги по йоге, включая Шри Ауробиндо на русский язык. Занимался строительством Маримандира (стройка продолжается вот уже в течение лет 30 примерно, но некоторые помещения не закончены). Пытался даже жениться здесь, но не срослось что-то. Сейчас продолжает переводить, преподает в местной школе. Владеет велосипедом, живет в довольно красивом доме, принадлежащем коммуне. Игорь не гордится ничем, говорит – так в целом обычная жизнь. Хотелось бы большего конечно. В Ауровиле, как и везде есть свои проблемы, главная наверно – финансовая. Доходы города от туризма довольно велики, но распределение средств в дальнейшем малопрозрачно. По идее все доходы должны быть разделены между всеми членами коммуны, на деле же всем управляет фонд и его деятельность, как и в любых других агломерациях почти неподконтрольна. Сам фонд подчинен министерству Развития Человеческого капитала Индии. Однако Индия  - одно из государств, где коррупция считается нормальным явлением. С другой стороны от коммерциализации город вроде бы выигрывает – прокладываются дороги, достраивается недостроенное. Люди потихонечку приезжают на постоянное жительство. Есть некое негласное правило: хочешь жить в этом раю -  нужно внести несколько десятков тысяч долларов или евро в упомянутый фонд. Как бы в обмен тебе выделят участок под застройку. А дальше необходимо все построить как-то. Иногда готовые дома продаются. Это происходит, если кто-то из ауровильцев больше не может находиться здесь. Он ищет новых жильцов где-то на стороне или внутри коммуны. Затем процедура передачи недвижимости происходит при посредничестве фонда, так как формально никакого права на недвижимость за ее владельцем не закреплено, есть просто список проживающих там-то и там-то. Некая регистрация. В случае смерти члена коммуны – его родственники могут наследовать право на жительство только если сами успели стать членами коммуны. Эти правила сильно ограничивают приток желающих серьезно пожить в городе мечты. Но с другой стороны – что делать – разрешить прямую куплю-продажу? Тогда вся идея теряет смысл - никакого коммунизма и гуманизма. Вывод получается простым – общество в целом не готово к принятию таких правил игры, либо может делать это в очень ограниченном объеме. В наше время Ауровилль уде не такая манна небесная, так как подобных мест, то есть экопоселений причем в самых разных формах,  во всем мире  уже очень много. Да и многие из них расположены в более мягких климатических зонах и провести там старость, пенсионный период, можно пожалуй с большим комфортом. Конечно там не будет туристических достопримечательностей, архитектурных шедевров и мегапафосных медитационных центров, но для того, что бы просто жить – может быть они и не нужны? 

      Окрестности Ауровиля.  

Выезжаем на завершающую прогулку с первым спутником. Руководство нам – карты Google да распечатки из Википедии. Автомобиль марки Тата бодро рулит по извилистой дорожке вдоль океана – это шоссе 32 на Юг. Пондичерри считается одним из самых приличных старых колониальных городов. Французы правили здесь вплоть до 1954 года. Много французских ресторанов, луковый суп можно заказывать чуть ли не в любом месте. Меня интересовал ашрам Шри Ауробиндо. Это вполне себе светское заведение, мало похожее на другие. Нет никакого этакого специального места для поклонения, кроме самадхи (места погребения) учителя. Нет никакой службы ни в какой традиции. Вообще никакого принуждения или демонстрации чего-либо. Каждый из жителей ашрама вправе выбрать себе свой распорядок дня, свою практику на основе интегральной йоги. Насколько я смог понять нет никаких особых организованных мероприятий. Мне сказали, что в какие-то часы происходят медитации и их можно посетить. Интегральная йога показалась мне практикой для в целом очень взрослых людей. Возникло ощущение, что такая система, не основанная ни на каком явном подавлении индивидуальной воли, лично мне подходит мало и объединению людей опять же не способствует. Но реальное единство, оно же не обязательно выглядит как нечто жесткое и незыблемое. Шри Ауробиндо создал систему, основанную на переживании опыта, а не на ритуалистике и вызывании опыта своим желанием, подконтрольным эго. В его высказываниях всегда прослеживается это изящество и утонченность, с которыми он не отвергает данное и не противопоставляет одного другому. Он проповедует логичность Вселенной, способной менять нас, но только если мы этого хотим, как если бы мы вдруг устали от стандартной схемы деления обстоятельств в умах и пространстве на злые и добрые. В итоге Ауробиндо предсказывал постепенное формирование сверхчеловека, который в целом находится над переживаниями. Этот человек фактически становится бессмертным в каком-то смысле, так как теряет всякий страх перед будущим и неизвестностью. Посещение данного ашрама рекомендуется, как исключительно умиротворяющее мероприятие. В ашраме есть очень хороший музей Ауробиндо – он похож на дачу писателя или художника (чем Поленово или Дом П.И.Чайковского в Клину). Нет ничего сверхритуального – Ауробиндо занимался в целом обычной жизнью – ел, спал, медитировал, что-то писал. Он не совершал никакого действа, он не был шоуменом – все строго и лаконично.

       За городом, продвигаясь на Юг Индия становится все более настоящей – снова храмы и божества, снова пуджи и огонь, цветы и мутный чай с молоком у дороги. Мы посещаем окрестности Краикла, ту его часть, что была построена Датчанами. Небольшой городок Транкебар – там сохранился Датский форт, переданный англичанам еще в XIX веке. Форт выглядит очень оригинально – настоящая минималистская североевропейская архитектура. Занимателен и сам городок – старые дома колонизаторов, которым по триста лет. Тихое и очень приветливое место. Спустя полчаса мы оказываемся в самом Краикале и ужинаем в совершенно шикарном французском ресторане, устроенном на берегу канала. С площадки его видны и океанские волны и мирная жизнь индийцев через канал. Путешествие приближается к своему завершению – точке дальше которой мы ехать уже просто не в силах – Нагапатинам, точнее его району Веланканни – месту где во времена колоний португальским морякам терпящим бедствие явилась Богородица. Высадившись на берег они построили в честь нее храм. Сегодня на небольшой территории сосредоточены по меньшей мере пять католических храмов и огромное количество христианских паломников. Существует ритуал – приехав в Веланканни паломники сразу держат путь к океану и омывшись его водами, направляются в храмы. Зрелище завораживающее, тем более что в Индии все это приобретает какой-то массовый, мистический, захватывающий характер. Храмы же поражают свои убранством, великолепием и особенно отлично воспроизведенными сценками из Евангелия, с участием ярко раскрашенных фигур, выполненных из гипса или камня и в полный рост. На обратном пути мы со спутником осознали, что это самое пафосное место из виденных на побережье – кругом роскошные отели мировых сетей с фасадной подсветкой, иллюминация, гирлянды, туристические автобусы стоят в пробке. Одним словом фееричное завершение поездки. Некоторое время мы возвращались молча. На завтра у меня поезд из Пондичерри в Маргао, штат Гоа. Но это уже другая Индия - Прогулки по святой земле..история.                                         &